Китайский университет гонконга

Гонконг! Во времена моего детства и юности это слово было каким-то манящим и жутко загадочным. При слове Гонконг неизменно представлялись какие-то каратисты, джинсы и магнитофон Шарп, который в обязательном порядке у кого-то из привычных имелся и был привезён из Гонконга. Рассказы советских моряков посещавших Гонконг передавались из уст в уста, обрастая время от времени немыслимыми чудесами.

В январе 2013г. мне с женой удалось побывать в Гонконге и в Макао. Я не обожаю писать рассказы о туристически заезженных объектах — тут не легко добавить что-то новое. Про Гонконг написано множество статей, в интернете вероятно найти огромное количество фотографий. Однако здесь случай особый. Любая информация о Гонконге узнается востребованной и нужной. Возможно, мой рассказ окажет помощь туристам, желающим посетить Гонконг, как-то лучше спланировать маршрут, а тем, кто не сможет этого сделать, рассказ предоставит шанс виртуально почувствовать город.

В наше время существует множество прямых рейсов из Москвы в Гонконг, и перед поездкой многих тревожит масса вопросов. А смогу ли я адаптироваться в Гонконге? Как там передвигаться? Как найти отель? Что посмотреть? Чем заниматься?

Кто-то именует Гонконг — «город будущего», кто-то, посетив его, идти в такое будущее отказывается. Реакция на город часто бывает весьма противоречивой.

По себе могу заявить, что попадая сюда в первоначальный раз, сначала в самом деле испытываешь некоторый шок. Постараюсь продемонстрировать путь, который предстоит людям, в первоначальный раз прилетевшим в данный мегаполис. Выйдя из самолёта нужно двигаться вместе с толпой — она приведёт к пограничникам. Позже, проходим границу, получаем багаж. В зале прилёта по грабительскому курсу меняем мелкое количество денег, дабы купить октопус. Октопус — это некоторый проездной билет, который просто нужен для передвижения по городу. В аэропорту за американский доллар дают примерно 7,12 НК (гонконгских долларов). В городе меняют по 7,8 в рабочие дни, вечером и в выходные курс ниже, но в любом случае он будет выше, чем в аэропорту.

Мы с женой брали октопус по 150 гон. дол. и пара раз докладывали на него деньги. Положить вероятно во многих местах, к примеру на любой станции метро. При посадке в автобус октопус прикладывается к вертушке, и с него сходу списывается определённая сумма. В метро деньги снимаются в зависимости от дальности маршрута, но человек видит — какое количество снято и какое количество осталось.

Как правило туристы селятся на полуострове Коулун — тут большое количество отелей. В этом случае, купив октопус, выходим из аэропорта направо к стоянке автобусов. В Коулун идёт автобус А21. Он движется фактически по всей Натан-роуд, это в Коулуне основная магистраль, к ней так или иначе привязаны остальные улицы. Ожидать долго не будет нужно, промежуток движения примерно 10 мин.. Большинство автобусов в Гонконге двухэтажные, и как следствие правления англичан левостороннее движение. Преступности нет. Чемодан вероятно нормально оставить на первом этаже автобуса в багажном отсеке. Волноваться не нужно, по причине того, что поднявшись на второй этаж на мониторе вероятно видеть свой багаж.

Меня Гонконг поразил сходу. Если замечать на рельеф местности, то невольно представляется спрятавшийся дракон, шипы которого в виде гор везде торчат из под земли. Но, дракона этого, как словно бы бы лилипуты Гулливера, китайцы прочно скрутили автострадами, ЖД рельсами и линиями электропередач. В горах и под землёй в теле дракона пробито множество туннелей. Незаметно из воды дракон кроме этого вынырнуть не сможет — по морю туда-сюда курсируют баржи и грузовые суда, забитые под завязку контейнерами, каковые непрерывно разгружаются в порту. В Москве всё ещё приходится подмечать, как инспектор ГАИ ставит машину за спуском с эстакады, и, наведя радар, отслеживает скорость. Увидев нарушителя, он забывая обо всём с жезлом наперерез кидается тормозить машину, летящую вниз на свирепой скорости. Не будем оценивать работу инспектора, но заметим, что машину он ставит на одну из полос дороги. В Гонконге на автострадах везде стоят мониторы отслеживающие скорость, а для полицейских машин сбоку дороги через любой километр существует особенный карман. Заехав на данный возвышающийся парапет, милицейский лучше видит движение, да и тормозить никого не нужно — штраф за нарушение по почте придёт.

Слово Гонконг происходит из двух китайских слов Heung и Kong, что свидетельствует ароматная гавань. Гонконг это 262 острова плюс материковая часть. Аэропорт — насыпное пространство суши, пристроенное к острову Лантау, который со своей стороны соединён продолжительным и прекрасным мостом с материковой частью.

Ещё лет 20-30 назад в этих местах на окраине мегаполиса вероятно было подмечать убогие рыбацкие деревушки. на данный момент на их месте возвышаются высотные дома, из-за экономии пространства выстроенные гармошкой. Позже по мере движения застройка высотных зданий делается более плотной. Создаётся впечатление, что мы попали в каменные джунгли, а в произвольных джунглях один закон — хочешь жить, расти выше других.

В подтверждение этому рядом с блестящими ухоженностью небоскрёбами начинают мелькать обшарпанные дома. Они как засохшие стебли прекратили расти, и думается, что жизнь в них теплится благодаря людям, каковые подобно муравьям заполонили каждую клеточку уходящего вверх пространства, развесив на окнах бельё и прикрепив рядом кондиционеры. Такие ветхие здания на огромных улицах стараются закрыть сверкающей рекламой, а в небольших переулках высотный сухостой так и стоит.

Удивительно, но пробок в Гонконге я не увидел. Движение чёткое и упорядоченное, чем-то напоминающее перемещение насекомых, где любой знает свою задачу и свой маршрут.

Отель Империал, забронированный через Букинг, оказался простой помойкой, вселиться в которую вероятно только по окончании 14 ч. Но данный отель удачно расположен рядом со станцией метро Tsim Sha Tsui, в 10 минутах пешком от того места где с Коулуна в Макао уходят скоростные катера Турбо Джеты.

Мы оформили документы, покинули чемодан в отеле и отправились гулять. Перед поездкой на форумах приходилось читать, что с билетами из Гонконга в Макао случается напряжёнка, и что их лучше бронировать заблаговременно.

Нам в Макао плыть через три дня, исходя из этого мы сходу отправились брать билеты. Забегая сходу вперёд, скажу, что трудностей тут мы не встретили. Купили билеты в том направлении и обратно и отправились к бухте Виктория на Аллею Звёзд.

Сияющий через пролив небоскрёбами остров Гонконг когда-то был лишь голой гором, у подножия которой ютились рыбацкие деревушки. В 1842г по окончании Первой опиумной войны эта земля перешла к Англии по Нонкинскому мирному договору. Полуостров Коулун и острова Камнерезов были переданы во владение Лондона в 1860г, а прилегающие к северу от Коулуна территории до реки Шеньжень и ещё 235 островов, дружно названые новыми территориями, Англия в 1898г взяла в аренду на 99 лет.

Гонконг возвращён Китаю 1 июля 1997г, получив статус особенного административного района КНР. Китай тут существует по принципу — одна страна две системы.

Об англичанах на Коулуне мало что напоминает. Расположенный на Контон Роуд комплекс Tsim Sha Tsui 1881 Heritage с 80х годов 19 века вплоть до 1996г являлся пожарной частью и штабом морской полиции. В подвалах дома томились пойманные пираты. сейчас здание целиком и полностью переделано, в дорогие бутики, и только с одной стороны сбоку видна первоначальная архитектура. Позже если двигаться к набережной, проходишь мимо Ветхой часовой башни, выстроенной в 1915г чисто в английском стиле. Ранее тут был вокзал. В 1970г его закрыли, переместив мешавший движению вокзал в другое место. Маленькая башня осталась стоять, среди неожиданно выросших на Коулуне небоскрёбов.

Глубокое небо отражается вместе с небоскрёбами в глубоких водах бухты Виктория. Морской ветерок приветливо треплет одежду, пахнет жареными морепродуктами, и по синим водам скользят суда, пароходы и ветхие джонки.

Мы вышли на променад Tsim Sha Tsui. Народу на набережной кроме этого много, но в отличие от коулунских улиц, люди тут .

Авеню Звёзд посвящена героям «голубого экрана» и людям, создающим кино. На улице вероятно сесть в кресло директора и скомандовать что-то актёрам, вероятно встать для фотосессии между оператором и режиссёром, но именно в этом месте понимаешь, как не легко тут снимать кино, по причине того, что в кадр неизменно попадает один или помимо этого пара представителей миллиардного Китая. Основной элемент Аллеи Звёзд его изюминка, это двухметровый монумент легендарному Брюсу Ли. Бронзовый Ли замер в боевой стойке на набережной. Его монумент огорожен, и рядом неизменно толпится народ. Желающих сфотографироваться с мастерами кино предостаточно.

Когда-то у меня дома висел плакат с Брюсом Ли. Во времена моей юности появление видеомагнитофонов разрешило возможность заметить фильмы с Брюсом Ли. В то время мы уже знали, что Брюс Ли погиб, но глядя на его отточенные удары мальчишки толпами шли записываться в секции. Вправду, многие школы закрыли в начале 80х, ещё до появления видаков, а некоторых мастеров каратэ помимо этого посадили. Если не ошибаюсь, в СССР в УК быстро появилась статья — Незаконное обучение Каратэ.

Великий мастер Брюс Ли появился 27 ноября 1940г в Сан-Франциско. Произошло это в год Дракона и в час Дракона. Отец и мать Ли были актёрами китайской оперы и гастролировали в то время В США. Родители не остались на чужбине и возвратились в Гонконг, где прошло детство Ли. С самых малых лет Брюс Ли увлёкся изучением восточных единоборств и различных стилей боевых искусств. В 19 лет он как гражданин США отправился сперва в Сан-Франциско, а затем в Сиэтл.

Позднее Ли поступил в Вашингтонский университет, где познакомился с будущей женой, которая родила ему двоих детей. В США Брюс Ли задержался надолго — преподавал боевые искусства, снимался в сериалах. В деньгах Ли не нуждался, но увлекательных ролей ему не давали, и в 1971г он с семьёй возвратился в Гонконг.

Тут и наступил звёздный час великого мастера. Именно в Гонконге снимались обширно узнаваемые фильмы: «Большой босс», «Кулак ярости», «Возвращение дракона».

Актёр скончался совсем нежданно в 1973г в возрасте 33 лет. Много существовало спекуляций по поводу его смерти, озвучивались разные версии. Проводы кумира превратились в Гонконге в общегородской траур, затем тело отправили к семье в Сиэтл, где Брюс Ли был похоронен.

Я не забываю, где-то читал, что в своё время журналисты задали Брюсу Ли вопрос: «какое количество человек вы имеете возможность побить?» Он ответил: «В поединках я могу победить поочерёдно всё мужское население Соединённых Штатов, но для этого мне нужно в дневное время 2 часа драться и час отдыхать!»

И это притом, что его рост был 171см, а масса тела 65 кг. Он продолжительное время имел возможность удерживать 32-килограмовую гирю на вытянутой руке. Удары мастера не успевала заснять несложная камера, исходя из этого кое-какие сцены приходилось снимать особой в те времена аппаратурой. Брюс Ли отжимался на двух пальцах одной руки, подтягивался на турнике, держась за перекладину только большим и указательным пальцем, ловил подброшенные вверх зёрна риса простой палочкой для еды.

А узнаваемые разящие удары кулаком с дюймового расстояния? В кинохронике частенько показывают, как небольшой Брюс Ли приближается к огромному мужику, вытягивает руку вперёд и замирает. Рука мастера вытянута и сжата в кулаке, до груди амбала в самом деле 1 дюйм. Позже — БАЦ. Большой детина всем телом неожиданно рушится назад. Удара Ли никто так и не увидел. Удара с замахом не было. Публика в восторге. Думается, что Брюс Ли грубо говоря к сопернику не прикасался. Как такое возможно? Секрет подобного движения сжатым кулаком разгадали только сейчас, через 40 лет.

Про остальных актёров на Аллее Звёзд ничего не могу сказать, по причине того, что знаю из них только Джеки Чана. Сами китайцы, читая имена, иных особенно деятельно фотографируют, а кого-то обходят стороной. Приехавшие в Гонконг русские туристы проявляют фотографический интерес около звезды актёра по имени Sam Huy — обстановка само собой очевидно забавная. Мы мало знаем о китайском кино. В России китайских фильмов фактически не показывают, а жаль.

в течении нашего недельного нахождения в Гонконге, я старался вечером замечать телевизор. У китайцев отсняты в самом деле достойные и красочные исторические фильмы, дающие некое представление об истории Китая. Детективы, комедии и мелодрамы на их телевидении кроме этого присутствуют. Но, китайцы российских фильмов кроме этого не видят.

Движемся по Аллее Звёзд в обратном направлении. Вечером на набережной каждый день вероятно видеть лазерное шоу, но до этого долго и хочется ещё что-то посмотреть. Рядом со Ветхой часовой башней находится причал Star Ferry. Из этого с Коулуна через каждые 15 мин. через пролив ходит старенький кораблик на остров Гонконг.

Рядом со Star Ferry туристический информационный центр. Тут мы выясняем, что по Коулуну туристы смогут совершить обзорный тур на особенном двухэтажном автобусе с открытым верхом. Купить билет и сесть в автобус вероятно с тыльной стороны пятизвёздочного отеля Peninsula, куда мы и направляемся. За отелем находим человека в красной куртке, на которой написано BIG BUS TOURS. Покупаем у него билет, в этот самый момент же на Солбери-роуд вместе с другими туристами ожидаем автобус.

В Гонконге существует три обзорных маршрута, два по острову Гонконг и один по Коулуну. У нашего автобуса промежуток движения 45 мин..

Заходим, берём наушники и слушаем экскурсию (русский перевод на 11 канале ).

Основная улица Гонконга — Натан-роуд делит Коулун на две половинки. Улица названа в честь Мэтью Натана, майора королевских инженерных армий, который выстроил эту дорогу, а позднее стал губернатором Гонконга.

В наше время Натан-роуд это сплошные огромные и малые магазины — одежда, обувь, электроника, фотоаппаратура, ювелирные салоны, чего тут только нет. На Натан-роуд стоит Центральная мечеть Гонконга, рядом от неё католический храм, чуть дальше даоский морской храм Тянь-Хоу, выстроенный в честь богини покровительницы моряков. В одном месте улица сужается. В 70х годах прошлого века отцы города не стали рубить ветхие вековые деревья, оградив их бордюром. Попадая тут в некоторый зелёный коридор, невольно чувствуешь ветхий хороший английский дух.

Предположительно Натан-роуд 100 лет назад была зелёным проспектом, по которому прогуливались дамы с собачками в сопровождении английских офицеров. Рядом босоногие китайцы несли в особенных носилках важного мандарина, и неспешно, передвигая небольшими ножками, зажатыми в деревянные колодки, по проспекту семенили китаянки.

В наше время Коулун один из самых густонаселённых районов мира. Тут живёт 2 млн человек. Проезжаем районы Джордан и позже Монг Кок. Народу тут в самом деле много.

Автобус останавливается на светофоре. Справа и слева в ожидании зелёного сигнала на пешеходном переходе толпятся люди. Они, как словно бы бы игроки регбийных команд, нервно ожидают свистка судьи к началу игры. И вот, запикал и заморгал зелёным светофор. По-столичны напряжённая масса людей с разных сторон улицы устремляется друг на друга. сейчас они как льдины столкнутся лбами на середине, и будет драка — но нет. Китайцы привычно просачиваются друг через друга, как будто бы бы гребень через волосы.

Услышав про Женский рынок, супруга начала толкать меня в бок. Из автобуса вероятно выйти на любой остановке, прогуляться, и через 45 мин. сесть на следующий, но нужно помнить, что ходят они с 9 до 19ч. Водитель продемонстрировал, куда нам идти, но рынок с одеждой мы не нашли. Просто погуляли по району, поужинали в уличной кафешке, возвратились на остановку, дождались BIG BUS и поехали дальше.

Следующей нашей остановкой стала Нефритовая ярмарка. Тут стоит поведать более подробно.

Водитель высадил нас около какого-либо китайского храма, укрытого раскидистыми деревьями. Где-то вверху, рассаживаясь на ночь по веткам, как словно бы бы давая предупреждение нас не ходить на рынок, многозвучно орали птицы, но мы в шопинговом азарте птичек не послушали.

Около этого храма вероятно подмечать забавные сценки. Так, к примеру, в нескольких палатках сидят гадалки. Кто-то из них гадает про любовь молодым девушкам по руке, но я узрел, как мужчине моего возраста что-то предсказывали напротив по ноге. Представьте обстановку — китаец с трепетом снимает ботинок, стягивает носок — ветхая китаянка, склонившись, с серьёзным видом изучает его ступню, и что-то ему говорит.

Во многих районах Гонконга второстепенные улицы с наступлением темноты перекрывают для торговли. Продавцы ставят лотки, раскладывают в на столиках товар и протягивают освещение. Тот, кто говорит, что в Гонконге вероятно дёшево шопиться, по большому счёту не лжёт, но чтобы откровенного барахла как на Нефритовом рынке я в далеком прошлом нигде не видел (не пологаю, что на Женском рынке обстановка в корне другая). Тряпки не заслуживают какого-либо описания, а нефритовые поделки это непонятные зелёные камни, легко обделанные мастером. Само собой очевидно, китайцы смогут делать хорошие сувениры, но для этого нужно затратить больше времени и сил — тогда соответственно поделка будет стоить дороже, а тут всё вычислено на свой внутренний сбыт. В один из последующих дней мы возвратились в данный район Коулуна и посетили Рынок золотых рыбок. Вот это в самом деле интересно! Проходя по улице в магазинчиках вероятно видеть аквариумы, забитые под завязку красными, серебристыми и золотыми вуалехвостами и другими экзотическими видами. Рыбки, как словно бы бы невесты на смотринах, тычутся лбом в стекло, открывают рты, беззвучно и нагло обманывая про три жажды.

Часть больших и малых рыбок продавцы запускают в целлофановые пакеты, и подвешивают на стену такой мини аквариум. Тут же реализовывают водоросли для аквариумов и забавных небольших черепашек.

Чуть подальше ожидают хозяина в прозрачных ящиках игривые щенки и пушистые котята — семилетняя девочка на наших глазах устроила матери истерику по поводу щенка. Живность отвлекает от стрессов в огромном городе. Насмотревшись на рыбок, мне кроме этого захотелось аквариум.

Хочется раздельно поведать о гонконгской тесноте. В то время, в то время, когда по ТВ показывают, как наши милицейский в Москве извлекают из маленькой подсобки 10-15 живущих там китайцев, невольно испытываешь негодование и жалость. Тут в сердце Коулуна сам становишься китайцем, по причине того, что город конкретно сужает твоё жизненное пространство.

Англичане предпочитали застраивать о. Гонконг, а на Коулун с середины 19 века стали пачками переселяться китайцы. Гончаров в романе «Фрегат Паллада» упоминает — во времена его визита в Гонконг сюда из Макао в отыскивании лучшей доли переселилось 30тыс человек.

В один из последующих дней садимся мы с женой в кафе за круглый столик (в Москве за такими столами дети в детских садах сидят по 4 человека, пятого к ним уже не сажают), заказываем еду. Неожиданно чётко и быстро справа и слева, как словно бы бы оперативники с Петровки 38, подсаживаются к нам два китайца, и начинают смачно тащить из своих мисок лапшу. Теснота за столом страшная, нам некомфортно помимо этого руками пошевелить, а китайцы наворачивают палочками лапшу, пронося её в сантиметрах от наших лиц и одежды, совсем не обращая на нас внимания. В этом же кафе решил я посетить уборную. Протискиваюсь по залу между людьми и нахожу нужную дверь. Уборные у них такие, что входить в том направлении необходимо в зависимости от потребности либо передом, либо задом. Рядом с туалетом мойка. Мойщик закопался в посуде как крот. На двух квадратных метрах он умудряется отчистить и помыть тазы, бачки и гору тарелок.

Или вот ещё пример. Идём мы по улице в районе Монг Кок. Я увидел лестницу, ведущую вверх в квартиры. Дверей в подъездах нет, на основных улицах входы как правило закрывают решёткой, а тут грубо говоря открыто. Любопытство меня дёрнуло зайти, изучить их быт.

Если у нас ширина лестничных проходов в панельных зданиях 1,1 метра, то тут не более 75см. Дом 17этажный. Лифта нет. Поднимаюсь вверх. На этажах по две квартиры с каждой стороны, и они огорожены общей решёткой. Входы в квартиры прикрывает символическая деревянная дверь.

Я прикинул и понял, что их полный метраж примерно 20-25метров. Кое-какие квартиры имеют небольшое окно на лестницу. В подъезде слышно всё, о чём люди дома говорят, их кашель, звуки шагов и скрип дивана. А что будет, если сын приведёт на эти 20-25 метров родительской жилплощади молодую жену? Так он и приводит! Так они дружно и живут! Вероятно именно исходя из этого, окна квартир неизменно закрыты.

На севере на новых территориях мы видели дома более комфортные, где метраж квартир больше. Власти строят там детские и спортивные площадки.

Тут же на Коулуне такое понятие как двор отсутствует. Человек выходит из подъезда сходу на проезжую улицу. Ребёнок тут непозволительная роскошь. За 5 дней нахождения в Гонконге я видел всего четырёх беременных дам. Каких-то детских площадок в центре города нет. Но, самих небольших детей кроме этого мало. Предположительно китайцы приезжают сюда уже готовыми для битвы за жизнь, включаясь сходу в бой.

В их фильмах понятное дело стараются продемонстрировать только хорошее, но иногда в кадре проскакивают небольшие квартирки с двухярусными кроватями. В одном из телевизионных репортажей женщина жаловалась на плохие жизненные условия в своей малюсенькой квартире, упомянув, что платит она кварплату 300НК — это примерно 12 тыс. рублей за свои пускай помимо этого не двадцать а тридцать метров! И это при том, что отопление не предусмотрено — соответственно электричество достаточно дорогое. Ночью в январе не жарко, как следствие кто-то чихает, кто-то кашляет. Если это происходит в толпе в метро, то пассажиры на подобное очень нервно реагируют. В.Высоцкий в своё время в одной из песен упомянал о победе над гонконгским гриппом, но грипп помимо этого сейчас через 40 лет так и не побеждён.

Иногда здание сзади и спереди выглядит совсем по-разному. Кое-какие дома, как каратисты прикрывающие спину друг, замечают фасадом в разные стороны на внешний мир, образуя сзади в тылу неспециализированный дворик-колодец. В дома по стенкам из-за экономии места выведены канализационные сливы, водопроводные трубы и разводка электрики. Всё это выпирает как словно бы бы кости и сухожилия у худощавого человека. Добавим сюда множество бельевых верёвок, на которых неизменно что-то висит.

Ещё весьма Любопытно, что при постройке высоток употребляются бамбук в качестве строительных лесов, а кое-какие жители приделывают к фасаду около своего окна балкон из бамбуковых палок.

На работе, дома, у входов в квартиры и везде где только быть может, китайцы неизменно жгут палочки благовоний, прося духов-предков оказать помощь им в жизни. Слышат ли ушедшие просьбы живых это вопрос сложный, но в свой мир приглашать потомков разумеется не спешат. Удивительно, но средняя продолжительность жизни в Гонконге 82 года. Предположительно на том свете ещё более тесно.

Первый дни нахождения в Гонконге мы решили завершить световым шоу, которое вероятно подмечать вечером в 20ч на набережной. Уходящие с крыш в чёрное небо разноцветные лучи начинают гоняться друг за другом. Как словно бы бы направляющие их люди судорожно ищут в ночном небе вражеский самолёт. Разрекламированное зрелище восхищения не вызвало, навеяв некие воспоминания о безалкогольных свадьбах. Пять шесть человек втихаря накатили и пробуют развеселить сотню трезвых гостей, загруженных делами и заботами — пять-шесть небоскрёбов пробуют блистать и танцевать, тогда, как другое сообщество остаётся совсем равнодушным. Одним словом, в Сингапуре лазерное шоу на порядок занимательнее.

Во второй дни нахождения в Гонконге нам удалось посмотреть церемонию поднятия государственного флага, посетить музей Береговой охраны, подняться на Пик Виктория, прогуляться по району Сохо, прокатиться на кораблике через залив, сделать массаж и ещё раз прогуляться по Натан-роуд.

Китайский университет гонконга

В одном из путеводителей я прочёл, что каждый день на площади Золотой Баугинии в 8ч утра проходит церемония поднятия государственного флага. Поднимаемся в 7ч. Быстро завтракаем и сходу бежим в метро. Доезжаем до станции Wan Shai, находим выход А5 и следуем по указателям к площади Золотой Баугинии. Идти примерно 15 мин..

На набережной Wan Shai перед гонконгским конгрессным и выставочным центром (НКСЕС) на постаменте, как словно бы бы переплетённые вверх кисти рук, блещет застывший в золоте цветок. Данный монумент посвящён возвращению Гонконга в состав КНР и разработке 1 июля 1997г особенного административного района Китая.

Народу в утренние часы на площади не более 20 человек, все не считая нас китайцы. Люди в ожидании начала церемонии настраивают фотоаппараты. Мы успели именно на протяжении. Из выставочного центра чеканя движение, к площади приближаются пять полицейских. Офицер командует, сержанты (возможно, я ошибаюсь в звании) с преимуществом, как ребёнка на руках, несут стяги Китая и Гонконга. Скоро они занимают позиции. Офицер даёт команду, и хмурая, ещё не проснувшаяся площадь, озаряется двумя красными вспышками. Сержанты тянут за тросы и флаги по фалам ползут вверх. Рядом слева и справа, как словно бы бы отдавая почести, негромкими выстрелами звучат щелчки фотоаппаратов.

Своей армии в Гонконге нет, исходя из этого церемонию делают милицейский. Оба полотнища достигают верха — китайский красный с жёлтыми звёздами вывешивают выше гонконгского красного флага с цветочком баугинии посредине.

Особого блеска в глазах полиции я не заметил. Люди свою работу. А хотят ли грубо говоря гонконгцы полного воссоединения с Китаем? Гуляя по мегаполису в некоторых местах мы видели плакаты — Фанлинги, убирайтесь вон из Гонконга! Фанлинг это район на севере фактически у границы с Китаем. Уровень жизни в бывшей английской колонии выше, чем в Китае. Если открыть границу, сюда в эту тесноту устремятся новые люди желающие взять. Среднестатистическая зарплата в Гонконге равна примерно 1какое количество. дол. США. Но жизнь дорогая и люди вынуждены во многом экономить.

Возвращаясь к метро, мы увидели, как к продуктовому лотку выстроилась продолжительная очередь. Китайцы для обеда затариваются щепоткой каких-то водорослей, хватают бесплатную газету, и бегут рассаживаться по офисам. Адаптироваться в их обществе весьма не легко. Приехать с семьёй и тупо сесть на пособие, как в некоторых странах Европы, такой вариант тут не проходит. Каким будет мир лет через 200? Ответ на данный вопрос не знает никто.

Направляемся позже в гонконгский музей Береговой охраны. Доезжаем на метро до станции Shau Kei Wan, находим выход В2 и движемся по улице по указателям.

Мы приехали в спальный район острова Гонконг. Царапающих небо тучерезов тут нет, без оглядки на то, что дома в любом случае высокие. Как и на Коулуне лавки чередуются с кафешками, людей кроме этого много, но атмосфера на улицах как-то спокойней.

Через 5 мин. подходим к даоскому храму, от которого за версту разит запахом горящих благовонных палочек. Сходу видно — храм данный очень ветхий. Улица поднялась вверх уже на метр, рядом выросли дома, а храм как как будто бы бы напротив опускается вниз.

Заходим вовнутрь. У входа какие-то небольшие всевышние ожидают подношения. Главные всевышние в алтаре напряжено замечают на чужаков, как словно бы бы опасаются, что мы заберём принесённые им в качестве подарков апельсины и печенье. Внизу под алтарём ещё всевышние, более низкие — им кидают монетки. Алтарь защищают две огромные статуи, похожие скорее на чёртиков чем на всевышних.

Верующие берут палочки и зажигают их. Люди приветственно складывают ладони около груди, кланяются всевышним, прося для себя счастья, денег и здоровья. В любом храме имеется печка, в которой китайцы сжигают особенные бумажки, заменяющие купюры, передавая, так, деньги для погибших на тот свет.

В храме я везде вольно фотографировал. Всё выяснилось, но всевышние-охранники любой раз выходили смазанными. Ну не хотят сниматься, значит так и нужно. Чужих всевышних обижать не разрещаеться, но, как и своих.

В путеводителях по Гонконгу частенько приходится читать — данный храм конфуцианский, данный даоский — но снаружи они ничем не отличаются. В то время, в то время, когда мы с женой пробовали задавать вопросы, где какой храм, китайцы нас не понимали. Конфуцианство — термин западных людей. В Китае оно обозначает «школа учёных книжников». В своё время одним из важнейших требований к государственным служащим стал экзамен на знание трудов Конфуция. Это был один из зачётов для получения звания мандарина (гос служащего).

Какой-то единой главенствующей религии в Китае никогда не существовало. Религия Китая всегда представляла собой смесь разных вер и философских учений, каковые учёные мужья (и и Конфуций) старались объединить в что-то единое. Между различными философскими школами шла борьба. ( 212г до н.э. на площади г.Санъяна сожгли тысячи книг конфуцианской школы, закопав живьём в землю 460 учёных-конфуцианцев).

Основным принципом, объединяющим даосизм и конфуцианство, имеется культ предков. Усопших неизменно просят оказать помощь живым, для чего им делаются всяческие подношения. Ушедших в мир другой приглашают побыть вместе с живыми, им докладывают о переменах в семье. Предкам помимо этого мнят новую жену кого-то из членов семьи.

С всевышними и божествами кроме этого всё очень не просто. Всевышних в Китайском пантеоне примерно 500-600, и список данный в прошлые времена систематично возрастал. Сын неба божественный император, общаясь с небом, проводил в Пекине особенные церемонии с всевышними. Главный пантеон был в далеком прошлом сформирован, но средних и низших всевышних император имел возможность возвышать или уменьшать в статусе. Буддийские учителя прочно вошли в Китайский пантеон, стал божеством и проповедовавший в Китае миссионер Маттео Риччи, народные персонажи типа Кикиморы и Домового кроме этого присутствуют — но над теми и другими возвышается система императорских культов.

Читая про Китайский божественный табель о рангах, я откровенно запутался и позже пробовал всё это определить у известного путешественника автора множества статей и путеводителей по Китаю профессор Валерия Шанина. Вот что он мне ответил.

«Грубо говоря не только конфуцианство с даосизмом, но и с буддизмом срослись. Дело в том, что они «уселись» на неспециализированный корень — анимизм и культ предков. А государственной религии в Китае никогда не было, по причине того, что не было религии как таковой. Любой человек был одновременно и буддистом, и даосом и конфуцианцем и поклонялся духам предков. Это примерно как если бы христианин был еще и мусульманином и иудеем одновременно, то было бы не легко сказать, к какой он религии относится. Более того, в Китае помимо этого самого слова «религия» не было. Христианские миссионеры столкнулись с данной проблемой и долго мучились. Слово «религия» придумали в Японии, а уже оттуда заимствовали в Китае. А в Китае так и осталась полная каша. И попытка в ней хоть как-то разобраться — следствие нашего европейского рвения все «разложить по полочкам». Китайцам же и без того хорошо. У них менталитет другой».

Около музея Береговой охраны с гордостью застыли английские броневики, танки и пушки — их присутствие сохранило мир в регионе по окончании Второй мировой войны. За чисто символическую плату покупаем билет и проходим в музей. Он выстроен на бугре на месте английской военной базы, закрывавшей с востока вход в бухту Виктория. Старинные казематы форта переделаны в музейные залы.

До прихода европейцев Китай мало интересовался своим южным побережьем. Гонконг в те времена был скалистый остров поросший кустарником. Но какие-то суда тут но плавали, и для охраны берегов от пиратов Пекин держал в районе Гонконга более 60 воинских застав, но толку от этого было мало.

По окончании нашествия монголов в 12-13 столетиях императорский двор перебрался на Юг, по окончании чего началось более динамичное заселение побережья и островов. Из европейцев первыми достигли берегов Китая португальцы в 1513г. Но основное развитие Гонконг взял при англичанах, по окончании их победы в Первой опиумной войне. Англичане закреплялись и осваивали остров. В 1848г и в 1850г они разгромили в двух сражениях пиратский флот, который серьёзно тормозил торговлю. После этого в Гонконг начало перебираться китайское население.

Необходимо заявить, что англичане умели руководить своими колониями. Тут в Гонконге они поддерживали порядок в порту, в городе боролись со злачными заведениями, убирали с улиц умелых нищих, открывали школы, строили поликлиники, создавали банковские корпорации.

Не обошла Гонконг стороной и Вторая мировая война. Английское командование понимало всю сложность обороны Гонконга. Сперва Лондон планировал эвакуацию своих армии, но по окончании англичане приняли предложение канадцев, усилить гарнизон Гонконга двумя канадскими батальонами.

Наступление японцев на английский Порт-Артур началось 8 декабря 1941г. Сперва англичане держали оборону на полуострове Коулун, но японцы, совершив ночную атаку, захватили один из редутов. Англичане отошли на остров Гонконг. Первые попытки форсировать пролив были отбиты. 19 декабря самураи опять провели ночную атаку и высадив десант, раскололи силы союзников. 25 декабря 1941г в Гонконге именуют «Чёрное Рождество» — англичане капитулировали и Гонконгом завладели японцы. 15тыс англичан против 50тыс японцев продержались всего 18 дней, без оглядки на то, что изначально предполагалось удерживать позиции 3 месяца — ресурсы для этого были.

Японцы потеряли убитыми 3тыс человек. 4500 английских и канадских солдат погибло. 8500 попало в плен — из них очень немногие возвратились домой.

А вот японцы создали тут в самом деле сильную линию обороны. В апреле 1945г американцы предприняли попытку с воздуха мощным ударом атаковать противника. Налёт был отбит. Американцы за один дни потеряли в районе Гонконга 17 самолётов. По окончании подобного янки сюда больше не совались.

Любопытно, что в то время, в то время, когда в Токио подписали капитуляцию, японцы выпустили из колонии одного из министров бывшего английского правительства. 15 августа 1945г он поднял над Гонконгом английский флаг, поручив японским военным остаться в городе и следить за порядком до прихода англичан. 21 августа Чан Кайши дал своим армиям распоряжение — захватить Гонконг до прихода англичан, но те оказались шустрее.

30 августа в гонконгский порт приплыли англичане и приняли сдачу японских армий.

Китайский университет гонконга

Оккупация Гонконга 1941-1945г — одна из самых чёрных страниц в его истории. В музее находится меч самурая — китайцы уверены в том, что он запятнан кровью, как топор мясника. Рядом представлены тюремные робы, японский милицейский из воска, и страшные по драматизму фотографии времён оккупации.

Японская пресса того времени пестрит статьями и красивыми фотографиями, каковые призваны убедить читателя в добром отношении самураев по отношению к местным китайцам. В случае если доверять китайским историкам, то китайское население Гонконга до 25.12.1941 составляло 1,5 млн человек — к концу войны осталось 600 тыс. Все военнослужащие и граждане враждебных Японии государств оказались в концентрационных лагерях, В том же направлении запрятали и большое количество китайцев.

Самураи навели тут ожесточённый порядок. Снятие денег со счетов в банках не разрещалось. Позднее японцы разрешили любой месяц получать примерно 50 дол на человека. Считается, что японцы, введя свои деньги, намерено спровоцировали голод.

Справедливости для нужно подчернуть, что при японцах союзники сократили число морских перевозок, и это ударило по экономике Гонконга.

Целый последующий период истории по окончании войны и до наших дней посвящён в музее нахождению в Гонконге английских военных.

Выходим из казематов и идём гулять по склону горы, изучая разнокалиберные пушки и всевозможные огневые точки. Узкий пролив просматривается тут превосходно. Внизу у самой воды находится замаскированный торпедный отсек. Набегающая волна бьётся о берег, и данный шум, как словно бы бы взрывы прошедшей войны, по стенкам каземата таскает эхо.

Следующим пунктом программы мы решили посетить Пик Виктория. Доезжаем на метро до станции Central, находим выход J2 и движемся вверх по указателям. На Пик вероятно подняться на автобусе №15, но мы предпочитаем ветхий гонконгский трамвайчик, который курсирует тут с 1888г.

Стоим в очереди мин. 15, берём билет на трамвай и сходу на Пик (на обзорную площадку). Жалко на октопусе на данный момент денег было мало, по причине того, что по октопусу люди проходят без очереди. На нижней трамвайной остановке небольшой музей этого самого трамвайчика. Бегло замечаем на старинные детали и механизмы, но осмотр прерывает спустившийся вниз трамвай. Входим в вагон, и садимся на ветхие деревянные скамейки. Вагоновожатый сигналит об окончании посадки, закрывает двери, и мы, упёршись в спинку, движемся вверх на гору под углом 45 градусов. Никакого страха нет — надёжность техники чувствуется помимо этого через 125 лет.

Европейцам в конце 19ого века стало тесно внизу, вот они и решили обжить гору, запустив для этого трамвай. Китайцам без разрешения губернатора запрещалось тут селиться. В двух местах на маршруте, как память о прошлом, остались ветхие остановки.

Удивительно, но с сувенирами в Гонконге как-то не очень. Желающие приобрести что-то приличное, смогут сделать это тут на Пике и ещё разве что около Огромного Будды. Сам Пик это здание в пара этажей в форме ромбовидной чаши — в кафешки и магазины, а сверху обзорная площадка. С погодой нам повезло, виды на залив и на город открылись просто завораживающие.

У китайцев своё мировоззрение на данный мир, который состоит у них из Инь и Ян. Ян — источник тепла и света, находит высшего представителя в небе, Инь, напротив, — в земле. Ян — оплодотворяющий отец творения, Инь — мать.

Если это в самом деле так, то глядя сверху на Гонконг, невольно думается, что 8тыс гонконгских небоскрёбов это именно те гвозди, которыми китайцы соединили Инь и Ян — небо и землю. Откуда-то сверху божественный Фэн-Шуй, подобно солнечным лучам, льётся на первую линию зданий — на банки, на биржи, на торговые представительства, позже, запутавшись в каменных джунглях, божественная энергия теряет силу, и уже не добирается до трущоб Коулуна.

В соответствии с китайским теориям, человек складывается из соединения небесной и земной субстанции, мня собой микрокосмос. Вместе с небом и землёй он являет собой что-то целое. Дабы не перегружать читателя, напомню слова из известной песни — «та, что согласна ехать со мной, кроме этого имеется частью Вселенной. » Ещё раз наслаждаемся видами мегаполиса, беру свою частичку Вселенной за руку, и мы движемся дальше на осмотр города.

Спускаемся вниз на трамвае и некоторое время гуляем по району Central. Место это историческое. Именно тут стояли первые казармы, торговые дома, и дома англичан. И.Гончаров в романе «Фрегат Паллада» упоминает, как английские офицеры, увидев его с балкона дома, пригласили к себе «на рюмку вина».

Гончаров дал красочное описание города. Он прошёлся по китайскому и европейскому кварталам, вечером по набережной, заглядывал в торговые лавки, посетил порт, обрисовал плавучие рыбацкие деревни. Прошлого Гонконга уже нет — человек тут маленькая песчинка среди небоскрёбов.

Приведу интересный момент из романа И.Гончарова, как он «. накупив в один раз всякой всячины, дал всё это кули, который положил приобретения в корзину и отправился за мной. Но Фадеев, бывший со мной, не вытерпел этого, вырвал у него корзину и понёс сам. » Позже по книге у Фадеева с китайцем произошла битва за корзину.

Сам я в дорогих магазинах ничего не брал, но не единожды слышал, что если в Гонконге клиент берёт товар, и приобретение ему упаковывают в пластиковый пакет — за пакет берут дополнительно 0,5НК. Если это так, то китайцы в Гонконге помимо этого через 160 лет по окончании Гончарова равно как и прежде трепетно относятся к таре, в которой переносится товар.

По району Central тянется узнаваемая улица Голливуд Роуд с её антикварными лавками. Всё охватить невозможно, и мы решаем посмотреть район Сохо, который известен на всю землю самым продолжительным крытым эскалатором, занесённым в книгу рекордов Гиннеса. Люди на острове, обживая гору, застраивая её зданиями, для удобства передвижения в районе Сохо запустили эскалатор. С 6 до 10ч утра лестница спускает жителей района вниз. Затем с 10.30 до 24ч эскалатор работает на подъём.

Поднимаемся на ступени и едем вверх, а где-то по галерее над оживлёнными улицами. Справа и слева жилые дома, кафешки и бутики. Вероятно выйти и побродить по магазинам. Подмечаем табличку, показывающую на музей Сунь Ятсена, чуть выше находим ещё одну мечеть, меньших размеров, чем на Коулуне, вместе с тем красивую.

Так и не решив, где нам выйти погулять, переходя на разные уровни эскалатора, неожиданно выясняемся на неприметной конечной улице. Ноги болят. Прыгать вниз по ступеням как-то не хочется. Берём такси, и водитель за 25 НК доставляет нас вниз к станции метро Central. Позже мы неспешно идём к Центральному причалу к седьмому пирсу. На кораблик вероятно попасть по октопусу, или купив за 2,5 НК жетон (октопусом платить везде выгоднее).

Стар Ферри это узнаваемый паром, соединяющий остров Гонконг и Коулун с 1898г. Кораблик идёт 10 мин.. В первоначальный раз нам мало не повезло — стоял туман. Налюбоваться Гонконгом с воды и сделать хорошие фотографии, удалось в течении второго плавания.

В любом случае город с воды впечатляет. Кораблик при движении легко покачивается на волнах. Где-то внизу под водой и под землёй современная линия метро, сверху бороздят залив белые как снег лайнеры и старенькие рыбацкие джонки. Как график взлётов и падения биржевых акций, замечают на своё отражение в воде гонконгские небоскрёбы.

Вечером, гуляя по Натан-роуд, одна шустрая женщина заманила нас в массажный салон, коих тут большое количество. Её маркетинговый буклетик предлагал различные виды релакса. Мы выбрали самый недорогой и самый простой — массаж стопы. Если в Москве подобное стоит 2000руб и выше, то тут 99НК. В переводе на рубли это примерно 400, на что мы и купились.

Следуем за китаянкой в проулок. Она приводит нас в полутёмный салон и сдаёт менеджеру. Садимся в кресла. Закатываем брюки до колен, и опускаем ноги в тазик с тёплой водой, где присутствуют добавки из трав. Распариваем утомившиеся конечности, и мин. через 10 появляется китаец массажист. Он укладывает мои ноги на полотенце и пристально рассматривает, давая со своей стороны мне изучить маркетинговый проспектик, где изображены ступни ног, поделённые на территории.

Китайский университет гонконга

В случае если доверять проспектику, то на ступне имеется точки, отвечающие за нос, рот, уши, сердце, почки и всё другое, включая прямую кишку и анус. Позже китаец начинает на плохом английском и знаками показывать, что мне нужно делать не только ноги — мне просто нужен комплексный массаж носа, рта, ушей, сердца, ануса, и всего остального, что имеется в организме, потому, что все эти органы у меня не в порядке. Позднее неподдельно удивляется, как я грубо говоря на таких ногах сюда пришёл. Тут подлетает менеджер, предлагая провести массаж всего, всего, всего.

Но чувствуется — их трюк отрепетирован. Я решительно отказываюсь, тогда они пробуют развести мою Лену на пилинг. Если бы хитрецы начали с неё, тогда возможно добились бы результата, но в диалоге со мной китайцы были как-то неубедительны.

В любом случае, я уважаю данный народ, за их желание работать 24 часа в сутки. Китайцы не знают всяких сиест и других непонятных перекуров и перекусов.

Мы с женой сидим в креслах, и нас массируют одновременно. Всё напротив — с моими ногами работает женщина, а с её мужчина. Массажисты с опаской стучат кулаком по икрам, расслабляя напряжённые мускулы, проходят стальной хваткой рук по стопе, и позже массируют любой пальчик ноги. Сеанс длится 40 мин. и даёт хороший результат. Нижняя часть ноги рвётся ещё и ещё изучать город, тогда как выше колена тело наполнено усталостью. Впечатление такое, как словно бы бы в тебя перевернули песочные часы, и усталость ушла куда-то вверх.

Какое-то время гуляем по Натан-роуд и возвращаемся в отель. Второй дни нахождения в Гонконге закончен.

На следующий дни нам удалось посетить Новые территории, в частности Fanling, погулять по саду Нан Лиан, осмотреть храм Ванг-Тай-Син, съездить в рыбацкую деревушку Тай-О на острове Лантау и ближе к вечеру подняться к Огромному Будде.

Но, в далеком прошлом пора пара слов сказать про гонконгское метро.

Вход в гонконгское метро на улице обозначается знаком похожим на букву Ж. В первоначальный момент подземка пугает своими размерами, продолжительными переходами и обилием чужого народа. Но это только сначала. Мы с женой в гонконгском метро освоились быстро. Входишь в метро, прикладывая октопус к турникету, и сходу видишь, сколько денег на карте. Купить октопус, или положить на него деньги, вероятно на любой станции метро. При выходе опять прикладываешь октопус — на данный момент он показывает, во что обошёлся проезд, и какое количество осталось на счету.

Народу в час пик бывает много, исходя из этого путь огорожен, фактически как у нас в Петербурге, единственное отличие — в Гонконге пути закрыты стеклом. Приезжающий поезд останавливается, раскрываются двери поезда и раскрываются двери на стеклянном перроне. Упасть на рельсы, или спрыгнув, убежать в туннель невозможно. Люди ожидают состав в обозначенные на платформе местах, там, где будут раскрываться двери. Выходящие обходят входящих справа и слева, последние со своей стороны спешат скорее зайти в вагон. Вернее вагон понятие условное. Поезд представляет собой сплошной червяк, без разделения на вагоны. Из начала состава вероятно пройти в конец, само собой очевидно если в нет народа.

Шума и грохота как в столичном метро нет, состав идёт очень тихо. С едой и с напитками заходить не разрещаеться — везде висят объявления о штрафах. Но, перекусить не неприятность — фактически на всех станциях имеется кафешки.

В часы пик на платформах дежурят особенные люди, следящие за наполняемостью состава. Один человек на платформе отвечает за две двери поезда. Если народу втиснулось много, замечающий поднимает вверх палку, на которой кружочек с нарисованным весёлым знаком Стоп. Посадка окончена — дисциплинированные китайцы это знают — никто не толкается, никто двери не держит. Народу хоть и много, но суеты и агрессии мы не заметили.

Наименование станций, как и наименование улиц, пишется иероглифами и дублируется на английском языке. Ещё в метро неизменно вероятно найти служащего, который оказывает помощь разобраться в схеме и в направлениях. Его английский будет страшным, но нужное направление он рукой в обязательном порядке укажет.

В то время, в то время, когда пассажир находится в вагона, то перед выходом обозначаясь, мигает следующая станция, на которую пребывает поезд. Где сделать пересадку — табло предотвратит. Кстати, где показывает табло выходить на пересадку, там это и необходимо сделать, чтобы ехать позже в нужном направлении. Пассажир в этом случае на этом же перроне на противоположный путь, примерно как в Москве на станции м. Китай-Город.

Самое главное в гонконгском метро понимать, куда ты едешь, спланировать маршрут по схеме. На станциях необходимо искать на указателях свой выход. Одна станция метро может иметь 10-12 выходов, и все они будут разбросаны на расстоянии друг от друга.

Метро, перевозящие пассажиров на Новые территории наземное, внутренней аурой оно чем-то напоминает наши электрички. Приходящий на станцию поезд в отличие от подземного метро стеклянным ограждением не закрыт, исходя из этого замечающий по отношению к пассажирам тут более строг. Чуть кто-то переступит за линии, замечающий сходу, приложив все возможные усилия, свистит в свисток. Дизайн наземного метросостава от подземных линий принципиально не отличается. Расстояния между станциями тут существенно продолжительнее, вероятно исходя из этого, для удобства пассажиров, в вагонах висят телевизоры, в которых неизменно крутят новости.

А вот народ (назовём их фанлинги, на данный момент я знаю, как именовать замкадников) от гонконгцев на Новых территориях легко отличается. Как и у нас, много бабушек с тележками — по всей видимости ездят куда-то затариваться за продуктами. Строчат домашнее задание школьницы, выискивая что-то в своих навороченных телефонах и записывая позже в тетрадку. Строгий китаец названивает куда-то, давая указания, по окончании, в следующем беседе, сам уже перед кем-то лебезит. Всё это напомнило мне подмосковные электрички.

В отеле Империал была стойка, где перечислялись всевозможные экскурсии по Гонконгу. Мы взяли буклетик с программой визита Новых территорий на 6 часов с гидом. Цена такой экскурсии на человека 420 НК (примерно 1600руб). Вправду, группа обязана состоять минимум из 4х человек, а нас только двое. Дама менеджер попутчиков нам во всём Гонконге за два дня так и не нашла, исходя из этого пришлось отправиться в том направлении самостоятельно.

Садимся в метро и едем до станции Fanling. Мегаполис со своими цементными коробками тянется очень долго. Лишь за две остановки до Фанлинга за окном начинают мелькать поросшие кустарником горы и пристроенные в рельеф местности деревни. Фанлинг это отдельный город, присоединённый к Гонконгу, некоторый побратим подмосковного Зелиниград. Выходим из метро, ищем взглядом сверкающую золотом крышу храма Fung Ying Seen Koon, и позже движемся в заданном направлении. Храм данный представляет собой прекрасный пример даоского дизайна и мастерства. Он выстроен на горе, и как словно бы бы следит за переросшим его в высоту городом. Он открыт с 8.30 до 17ч. Вход бесплатный. Народу в утренние часы фактически нет. У входа некая чугунная ёмкость для благовонных палочек, чем-то похожая на самовар. Справа что-то типа часовни, где верующие кроме этого ставят палочки и жгут особенные бумажки, заменяющие деньги, отправляя на тот свет денежный перевод.

Главное здание снаружи и в переливается броскими цветами, где но преобладают красный и золотой цвет. Главные всевышние, сидящие и стоящие в алтаре, взяли свои апельсины и монеты. Подношения защищают грозные всевышние-генералы.

Выходим из здания и идём дальше. Тут я подмечаю стены, где большое количество где-то пустых, а где-то заполненных полочек — это кладбище. на данный момент земля стала жутко дорогой. Усопшего кремируют, ставят прах в одну из полок, закрывая нишу его фотографией.

Один китаец мне в своё время сказал: «В России не может функционировать фен-шуй. В России люди смогут просто логически правильно расставить мебель и предметы в комнате или грамотно спроектировать будущее здание, по причине того, что фен-шуй связь живых и мёртвых, а в России китайских кладбищ нет». Так это или нет, делать выводы не берусь, но хочу мало поведать о ветхих китайских традициях.

До начала 20ого века китайцы хоронили усопших только в могилах. Захоронения размешались так, чтобы погибший и связанная с ним душа, или душевная сила, находились под влиянием фен-шуй.

В прошлые времена частенько случалось, что тело погибшего годами держали в храме или в сарае, потому, что мастер фен-шуй, пробующий вытянуть из семьи как вероятно больше денег, якобы не может найти благоприятное место для погребения.

Если какой-то семье улыбалась успех, то это предписывалось действию фен-шуй, благоприятное влияние которого выяснялось на могилы предков. Если же семья пребывала в упадке, это означало, что фен-шуй могил предков истощился, и потомки принимали решение перезахоронить тело.

Исходя из этого, в то время, в то время, когда начиналась война между деревнями или городами, в первую очередь атакующие старались стереть с лица земли кладбище.

Если человек умирал на солидном растоянии от отчизны, то хоронили его платье. Похороны — это был целый обряд со сжиганием одежды покойного и с отправкой в печку бесчисленного количества оловянной бумаги, заменяющей деньги.

Дети и супруга покойного по окончании похорон уходили из дома, строили себе небольшую хижину из соломы, и питались там рисовым отваром, оставляя дом для души ушедшего. Для покойника производилось ещё пара громадных жертвоприношений — тогда семья имела возможность возвратиться домой, наровне с этим продолжительное время, делая траур.

По законам императора за несоблюдение траура следовало телесное наказание. Служащие и военные обязаны были в случае смерти матери или отца возвратиться домой, сложив на время свои полномочия. В первое время траура родственники усопшего не принимали никакой пищи не считая рисового отвара. Голод фактически валил с ног, и, чтобы удержаться на ногах, нужна была палка. В средние века ношение палки предписывалось государственным ритуалом как знак глубокого траура.

Со временем пост вышел из потребления, но закон о трауре предписывал бить кнутом ослушников вплоть до начала 20ого века.

Нет в мире страны, которое изменилось бы за 20ый век посильнее, чем Китай. Поднебесная империя совершила фантастический прыжок в научном и техническом развитии. Но в любом случае — современные китайцы верят в связь живых с ушедшими предками.

Выходим из храма и движемся дальше по маршруту. За городом Фанлинг около Горы прыгающего дракона находится около десяти ветхих китайских деревушек, огороженных крепостной стеной. Одна из крепостей хорошо сохранилась, а рядом с ней находится дом китайского мандарина, перевоплощённый в музей — именно в том направлении мы и направляемся.

Путеводитель утверждал, что добраться от станции метро вероятно на автобусе №14, но мы остановку так и не нашли, исходя из этого взяли такси. Водитель долго рассматривал брошюрку, затем ещё продолжительнее кружил нас по каким-то деревням.

Место нашли с трудом, в этот самый момент нас ожидало разочарование. Дом мандарина это личная собственность, где живут его потомки. Для визита музей раскрывается в какие-то определённые дни и часы. Рядом ветхий отреставрированный храм за ним деревушка-крепость.

Старинный храм наполнен тенями предков. Прихожан нет, но палочки благовоний дымят, как словно бы бы всевышние-генералы втихаря чиркают зажигалкой.

Местность усеяна низкими двухэтажными зданиями, с мелкими приусадебными участками. Чуть в отдалении возвышается покрытая зелёным кустарником Гора прыгающего дракона. Серые стены деревушки-крепости сохранились благодаря отделению от Китая, по причине того, что во времена культурной революции подобные пережитки прошлого частенько уничтожались.

Дух времени тут реально чувствуется. Около входа в крепость раскидистое дерево, под ним камни, на которых в прошлые годы сидели глубокоуважаемые старики. Вход вовнутрь через башню, сходу за ней глубочайший действующий колодец. В толстых стенках вырезаны бойницы, около стен лавки, на которых вечером планируют старая женщина, но сейчас никого. Самое необыкновенное — за крепостной стеной жилые дома, разные по архитектуре, но стоящие чётко на своём родовом месте.

Такие крепости жители родовых общин строили в Южном Китае в первую очередь для защиты от пиратов, из века в век совершавших тут опустошительные рейды.

Супруга ругается, отговаривает, но любопытство толкает меня прогуляться в пустой крепости-деревни, вдоль не большой домиков, похожих скорее на сараюшки, в каковые на выходные дни приезжают дачники. Двери везде закрыты, но в одном домике старик китаец, увидев меня, приветственно машет рукой. Я отвечаю, и, пользуясь моментом, стараюсь рассмотреть интерьер его квартиры, которая вовсе не создаёт вид жилого помещения. Метраж жилища не более 8 метров. В небольшой диван, холодильник, алтарь для предков и какие-то коробки, коробки, коробки.

Старик улыбается, предлагает зайти, но фотографироваться отказывается. Предположительно выросший тут сын (или дочь) уехал на доходы в Гонконг, и дедушка, дабы как-то жить, таскает на себе домой и из дома все эти коробки. Если предки не всегда помогают живым, то живые живым ещё реже.

Дорогу мы запомнили и пробуем выйти из данной местности, в том направлении, где ходят машины и вероятно поймать такси. По пути проходим школу, церковь, стадион, детскую площадку и ещё одну деревушку-крепость — она сохранилась существенно хуже. Удивительно, но народу на улицах нет грубо говоря. Все на доходах в Гонконге. Кто в наше время захочет горбатиться на огороде.

Ловим такси, доезжаем до метро, которое возвращает нас назад в будущее — в мегаполис называющиеся Гонконг. Наша следующая цель — сад Nan Lian. Доезжаем до станции Diamand Hill, находим выход С2 и идём по указателям. Вход в сад бесплатный, он расположен под высокой эстакадой. Забегая вперёд, скажу, что само собой очевидно большой город давит, не давая возможности пришедшим целиком и полностью отстраниться от его шума и выхлопных газов. В любом случае в саду, созданном в стиле династии Танг, очень приятно гулять. Тут выстроен дом китайского мандарина, а на островке тянется к небу прекрасная пагода. Воссоздавая атмосферу старины, крутится под напором воды огромное колесо.

Парк разбит на этом месте искусственно, раньше его не было, и работа проделана огромная — запружены пруды, привезены валуны необыкновенной формы, окаменелые деревья. Около посажено множество мохнатых кустов и зелёных елей, хвойные иголочки заботливо причёсаны, пушистая травка прикреплена к камням. Само собой очевидно, парк не отдаёт невинной красотой, он скорее напоминает холёную женщину, вышедшую из парикмахерской, но в любом случае тут красиво. На территории имеется кафешки и сувенирный магазин, но особенно поразил некоторый павильон, где собраны камни и расставлены по каким-то особым правилам.

Смотритель растолковал, что тут необходимо сесть в центре зала на один особый камень и наслаждаться остальными. Рискну прослыть некультурным и непонимающим в искусстве, пускай помимо этого и без того — мы сели, посмотрели 5 мин. и направились дальше. Дабы узнать подобное нужно быть китайцем или японцем. Расстроенный смотритель на выходе сказал нам, что японцы сидят в павильоне часами, и ему приходится деликатно просить их, высвободить место.

Храм Wong Tai Sing находится на станции метро с аналогичным названием. Это одна остановка от парка, исходя из этого мы решили его посмотреть. К храму из метро ведут выходы В2 и В3. Народу тут много и фактически все китайцы.

Вонг-Тай-Син, в случае если доверять легенде, был несложным пастухом. В 15 лет он повстречал божественного человека, который наделил мальчишку знаниями, по окончании чего Вонг-Тай-Син ушёл из деревни, и начал жить отшельником. Он прослыл целителем и чудотворцем, предвидел будущее и неизменно помогал пришедшим к нему за помощью людям. Около храма реализовывают палочки благовоний и всякие красные религиозные висюльки. Вход защищают два железных дракона. Чуть выше имеется площадка, где полукругом стоят какие-то скульптуры, напоминающие композицию М.Шемякина на Болотной площади — «Дети — жертвы пороков взрослых».

Китайцы зажигают палочки, и, соединяя ладошками руки, кланяются своим всевышним. Перед главным алтарём площадка, где на особенных подставках поднявшись на колени, застыли в молитве прихожане. Около их ног подношения всевышним.

Кто-то подносит к дымящим у алтаря палочкам ключи от квартиры и от машины, кто-то подставляет под дым голову, кто-то кошелёк. Особенно меня поразил молившийся тут индус. В Гонконге индусы видятся частенько на Натан-роуд, около огромных магазинов, где они заманивают клиентов и втюхивают туфту. Что заставило увиденного нами индуса уверовать в пантеон Китайских всевышних, сказать не легко, но молился он очень рьяно, с каким-то ожесточением.

Неординарный и красочный храм вобрал в себя три религии — буддизм, даосизм и конфуцианство. За храмовым комплексом раскинулся сад, имеющий отдельный вход, где радуют глаз скалы, ручьи, водопады и беседки. Около выхода имеется аптека и кабинки для гадателей.

Приближается время обеда, хочется где-то упасть за стол и покушать. Но, быть в Гонконге и не постараться свежих морепродуктов, это как-то неправильно. Исходя из этого мы решаем отправиться позже в видную рыбацкую деревушку Tai-O на острове Лантау. Спускаемся в метро и доезжаем до станции Tung Chung. Тут находим автобус №11. Он ходит через каждые 30 мин.. Стоим в очереди и садимся на ближайший рейс.

Автобус поднимается в горы, петляет по извилистому серпантину, переваливает на другую часть острова, идёт вдоль берега моря, затем опять поднимается вверх. Отметим тут, что виды по дороге из окна красивые, а времени на поездку ушло примерно 40 мин..

Деревушка Tai-O представляет собой две узкие торговые улицы, поделённые то ли рекой, то ли каналом, и соединённые мостом. Чтобы обилия и разнообразия всевозможной сушёной рыбы и морепродуктов не легко встретить где-то ещё. Продавцы на глазах у туристов варят морских гадов в масле и угощают желающих. Расчёт верный — постаравшись кусочек, хочется отправить ему вдогонку в желудок ещё и ещё. В уличных забегаловках шустрые повара предлагают выбрать из лотка живую рыбку, давая слово уже через 20 мин. её приготовить и подать к столу. Гуляем по деревне, изучаем её жизнь. Везде сушится рыба и креветки, отчего воздушное пространство пропитан ароматным солёным душком. Домики рыбаков, как правило, двухэтажные, наверх ведёт узкая лестница. Внизу у хозяина кафешка или магазин, но, всё это условно, по причине того, что не легко узнать, где кончается торговая территория и начинается жилая. Имеется жилые строения, из каких-то контейнеров переделанные в дома. Я хотел одной женщине дать денежку, чтобы она мне продемонстрировала, как выглядит в такой дом-контейнер, но она решительно отказалась.

В деревне пара старинных храмов. Считается, что местные люди народности танка первые коренные жители Гонконга. Они поселились на Лантау по принципу домино, по окончании нашествия монголов. Занимательный момент — над зданием администрации нет китайского флага, а имеется только гонконгский.

Деревушку вероятно осмотреть ещё и с воды, совершив прогулку на моторной лодке. Одна экскурсия длится 40 мин. — лодочник катает туристов по каналу и по окончании выходит в море, дабы продемонстрировать дельфинов, которых там естественно нет. в течении второй экскурсии туристы замечают деревню только со стороны канала.

Лена болтаться в лодке на волнах не захотела. Я взял мелкую экскурсию ценой 10 НК, и в отсутствии других желающих парнишка катал меня одного. Деревня с воды выглядит совсем по-другому, напоминая театральную сцену изнутри. Выстроенные на сваях по берегам реки дома, жмутся друг к другу, как словно бы бы горбуши, каковые вот-вот устремятся вверх по реке на нерест. Около каждого жилища большое количество лодок.

Удивительно, но чуть выше по реке, я увидел дальше пустые берега. Окрестные горы кроме этого никогда не были заселены. Вот и пойми этих китайцев, что заставляет их селиться друг у друга на головах, устраивая муравейник?

Кстати, пообедали мы в рыбацкой деревушке на уникальность отвратительно, но про китайскую кухню я позже поведаю более подробно.

На осмотр деревушки с обедом ушло полтора часа. Мы опять садимся на №11 автобус и возвращаемся в цивилизацию.

Выгружаемся из автобуса и решаем постараться прокатиться к Огромному Будде — вход на канатную дорогу находится рядом с автобусным вокзалом.

Как правило приходится частенько на форумах читать, что дабы попасть на канатку люди стоят в продолжительных очередях. Нам повезло — народу в кассы не было грубо говоря. Время 16.30. Полчаса ехать в том направлении, полчаса спускаться обратно, а канатка работает до 18ч. Времени на осмотр Огромного Будды само собой очевидно мало, но если уж мы совсем рядом, то возвращаться сюда позднее как-то не хочется. Решаем взять билет в том направлении и обратно, ну а если не успеем на канатку, то спустимся вниз на автобусе.

Кабинка фуникулёра закрывается, и толстый трос, вытягивая её, подвешивает нас в воздухе. Подобно облаку весьма негромко проплываем над зданиями, над дорогой, над проливом. На встречном курсе минуя нас, по небу проскакивают возвращающиеся кабинки. А ну как трос лопнет, и вся конструкция шлёпнется в воду? Но нет, об этом помимо этого не думаешь — чувствуется основательность и надёжность техники.

По окончании пролива чередуясь, тянутся бугры. Мы с уверенностью поднимаемся вверх. Кустарники исчезают, оставляя горы во власти травы. В кабинку через щели начинает поддувать ветер. И вот где-то на большом растоянии показался Большой Будда. Поездка в самом деле заняла 30 мин..

К Огромному Будде ведёт дорога, облепленная кафешками и магазинами, чуть дальше на пути появляются медные генералы-охранники. К самому Будде на бугор нужно подниматься по продолжительной лестнице. Супруга устала, и карабкаться вверх не захотела. 268 ступеней я преодолел один.

Большой Будда, на бугре достигнув просветления, пришедших не подмечает. Будда медитирует. мало подняв правую руку, как словно бы бы отстраняясь от мира, преподаватель выставил её вперёд ладонью. Застыли подле его ног с дарами ученики — в их взглядах покорность и уважение.

Китайцы бросают монетки к ногам учеников, дабы они передали подарки Будде, кое-какие молятся и кланяются преподавателю. Если для европейцев монумент просто произведение искусства, то для жителей Поднебесной он имеет сакральное значение.

Строительство статуи началось в 1990г и завершилось 29 дек 1993г. На церемонию открытия были приглашены монахи со всех государств. Высота статуи 34м, вес 250тысячь киллограм — до 2007г данный Будда был самым огромным в мире.

С вершины бугра раскрывается красивый вид на позолоченные вечерним солнцем бугры и равнину. Наигравшийся за день ветер затихает, оставляя в покое пушистые хвойные ветки. Туристы потихонечку направляются вниз, и, думается, что бронзовый Будда, прощаясь, легко машет своей ладонью.

Само собой очевидно восприятие того или иного туристического объекта зависит от многих фактов. Я у Громадного Будды провёл ничтожно малое время, но не в толпе, а в спокойной обстановке, и мне тут очень понравилось. Но от людей, простоявших в огромной очереди на канатную дорогу вверх, а затем вниз, приходилось слышать прямо противоположное.

На следующий дни нам предстояло отправиться в неизведанное Макао (в китайской версии полуостров называется Аомынь, но мне больше нравится португальское наименование). Из Гонконга попасть в Макао вероятно за пятнадцать минут, это если лететь на вертолёте. Цена билета примерно 500 дол США. Но самый массовый и доступный способ путешествия это скоростной катер Турбо Джет. Он ходит в Макао из гонконгского аэропорта, с Центрального морского вокзала (о.Гонконг) и с Коулуна. Билеты везде примерно в одну цену, мы брали за 160 НК.

Проходим границу и ожидаем свой рейс в накопителе, и скоро нас приглашают на посадку. Турбо Джет вычислен на большое количество пассажиров, исходя из этого салон целый утыкан креслами, под ними какие-то мешки, по всей видимости спасательные жилеты. На катере имеется места бизнес класса, уборные и буфет, где правда не считая страшного кофе и шоколадок ничего больше нет. Наш рейс не был заполнен помимо этого на треть. Основной поток пассажиров приходится на выходные, а мы отправились в Макао в среду.

Катер ровно, как словно бы бы эскалатор в метро, отчаливает боком от причала. Выходим из бухты. За нечистым стеклом справа и слева вероятно видеть зубки подводного дракона — небольшие зелёные острова, на которых море, как опустившаяся десна, обнажило белую каменную прослойку. За островками, прячась от волн, стоят на рейде грузовые суда, ожидая предписанного времени захода в порт. Я хочу выйти на палубу, дабы фотографировать, но матрос меня решительно не пускает — и правильно делает — пассажир может вольно вывалиться за борт. Это не морская прогулка, а скоростная поездка из точки А в точку Б. В открытом море нас начинает сильно болтать, и стальная волна захлёстывает катер до крыши. Иногда прыгаем на волнах, как словно бы бы самолёт, попавший в зону турбулентности. Капитан по громкой связи объявляет о плохой погоде, прося прощения, что в порт Макао мы легко опоздаем. Соседи китайцы привычно спят, покачивая головами как болванчики. Библейским голубем на телефон приходит SMS — вы в зоне роуминга Макао.

Выходя в порте Макао из катера на сушу, нужно идти вместе с толпой, она как река впадающая в море, выведет точно к пограничникам. Нам повезло, народу на паспортный контроль было не много. Мы простояли в очереди мин. 15, и хороший офицер набил в паспорт въездной штампик. За пограничниками простой зал, похожий на множество комнат прилёта в аэропортах, где имеется туристический информационный центр и всякие обменники.

В Гонконге я поменял 100 дол США на патака (деньги Макао), но выяснилось что зря. В Макао наравне с патака ходит гонконгский доллар. Если даёшь в магазине гонконгский доллар — тебе отсчитывают сдачу в гонконгских деньгах, а что если в патака — в патака сдачу и получаешь. Курс гонконгского американского американского доллара равен патака Макао.

Когда-то Макао бы островом, но на данный момент трудами людей он сросся с материком и стал полуостровом. Восточная сторона, куда приходит Супер Джет, имеется парадной с обилием сверкающих высоток и зазывающих казино, тут же и мост, ведущий на два южных острова. Западная часть — это простые жилые кварталы, где редко встретишь дома выше пяти этажей. В Макао у нас по плану две ночи, и сходу обрадовало, что забронированный через систему Букинг отель Сан Сан, стоящий на западной стороне, оказался полностью приличным местом. Из окна номера с 11ого этажа был виден грузовой порт и торчащая иглой телебашня.

Приставший как банный лист улыбчивый менеджер филиппинец, уговорил на следующий дни совершить осмотр города на машине, пообещав , что за 3 часа мы объедем целый полуостров. Стоит такая экскурсия 150 дол США. Отдаю ему деньги для завтрашней экскурсии, мало отдыхаем и направляемся на прогулку по незнакомому городу. Макао это не Гонконг, расстояние между ними всего 60км, но погода тут теплее и дышится как-то по-другому. На людских лицах чаще мелькают улыбки, такой загруженности жизнью как в Гонконге в Макао нет.

На полуострове в отличие от Гонконга не стремились сносить старинные здания. Пятиэтажные дома, перевязавшись проводами, стоят по-китайски впритык друг к другу, но глядя на них вероятно видеть элементы португальской архитектуры. Где-то завешенный иероглифами фасад напоминает о португальцах, а где-то проглядывает балкон, облепленный решётками бельём и кондиционерами. Видятся и классические китайские домики.

Первый этаж здания, как правило, магазин. Причём во многих лавках имеется жилая территория — в помещения устроен балкон, сообщающийся с залом винтовой лестницей. По чистеньким кривым улочкам колесит множество мотоциклистов, но вероятно не тревожиться за свою сумочку — преступности в Макао нет, без оглядки на то, что окна в зданиях частенько закрыты решётками помимо этого на высоких этажах.

В городе пара холмов, с которых началась историческая застройка. И если человек в Макао заблудился, он, так или иначе, выйдет в район площади Сенадо — это сердце города. В дневное время Сенадо неизменно пульсирует в туристическом ритме.

Основная площадь Макао украшена чёрно-белой мозайкой в виде волн. Это в чём-то символично — с наступлением темноты однодневные туристы исчезают, как как будто бы бы смытые волной. Закрываются и местные магазины. Жизнь в городе перемещается в другие места.

Толпы праздно слоняющихся людей не наилучшая компания для изучения незнакомого места. Сворачиваем на прилегающую улочку и выясняемся фактически одни. Гуляем, изучаем их жизнь, медлительно, но верно поднимаясь в гору.

Любопытного тут много. К примеру, увидев в Макао песочницу, не спешите лепить там куличики — это отхожее место для псов. Вентили подачи воды в квартиры, совместно со счётчиками, находятся внизу в подъездах. А всевышних своих китайцы-макаосцы ставят не только в храмах и в квартирах, но и на балконах и просто в городе под огромными деревьями.

Мне почему-то подумалось, будь у нас вентили в подъездах в открытом доступе, что бы тогда было? Про песочницу я и не говорю. А ещё мне вспомнилось, один волшебник в Мали мне жаловался, что у него неизменно воруют фетиши (колдовские инструменты). Разнообразен наш мир, и люди везде живут по-разному.

Так незаметно мы выясняемся у входа в Горную крепость. Форт был выстроен в начале 17ого века обосновавшимися на острове иезуитами. В наше время цитадель реконструировали, и перевоплотили в некое подобие парковой территории. У входа в крепость и на стенах расставлено множество старинных пушек. Ветер, о чём-то напоминая, гудит в чугунных стволах, и думается, что на южной стороне форта пушки особенно злы, требуя сатисфакции, их дуло направлены на казенно.

Но виды сверху на город во всех направлениях изумительные. Холёные небоскрёбы и просто высокие здания пробиваются в Макао с разных сторон между ржавых коричневых крыш, подобно цветкам баугинии среди россыпи ветхих камней.

Крепость имела большое количество катакомб. В своё время тут размешалась резиденция губернатора, а на данный момент подземные помещения употребляются как музей.

В случае если доверять экспозициям, то ничего особенного до прихода португальцев на острове не происходило. Местные жители ловили рыбу и жили собирательством. Китайцы моряками были не сильный, но рядом с островом в устье реки Жемчужная размешался город Кантон (Гуанчжоу). В древности данный портовый город являлся частью Великого Шёлкового Пути — из этого шёлк по морю попадал в Рим. Неудивительно, что местные торговцы радушно встретили путешественников и купцов из Португалии. Первым на местную землю ступил в 1513г Джордж Алварес. Затем в середине 1550-х его соотечественники, испугавшись конкуренции испанцев, добились разрешения императора Поднебесной на строительство города. Торговля процветала. Трюмы судов набивались под завязку. Макеты в музее дают представление о жизни того времени. В одном из комнат фильм на экране и китайская джонка создают иллюзию рыбалки. Позже вероятно представить себя за европейским обеденным столом, в лавке китайского торговца, или важным мандарином, которого несут на носилках.

Занимательный эпизод истории. В 1622г, в то время, в то время, когда фактически все торговцы уехали в Кантон, перед островом поднялась на рейд голландская эскадра. Гарнизон был не сильный, и за оружие взялись помимо этого монахи. Патер Жеронимо Ра метким выстрелом из пушки стёр в пух и прах склад снарядов неприятеля. Произошло это 24 июля, в день чествования Иоанна Крестителя. В Макао в данный дни помимо этого в наше время проходят торжества.

Золотой век португальцев в Китае закончился, в то время, в то время, когда инициативу в торговле перехватили их соперники — голландцы и англичане. Но жители Макао традиционно предпочитали вести дела с португальцами.

По мере роста торговли между Европой и Китаем торговцы стали проводить часть времени года в Гуанчжоу, где брали чай и предметы роскоши на ярмарках, проводившихся два раза в год, соответственно в Макао европейские торговцы в свободное время.

В девятнадцатом веке с расцветом Гонконга порт Макао быстро терял свои торговые позиции. Мелкий двухгодичный всплеск Макао взял по окончании оккупации Гонконга японцами, каковые, увидев ухудшение своих дел, решили в 1943г оккупировать нейтральный Макао.

Посетив музеи в Гонконге и в Макао, у меня сложилось впечатление, что и там в данный самый момент местные китайцы пробуют как-то обосновать свою обособленность от большого брата. Выглядит это так, как словно бы бы две сестры из многодетной семьи побывали замужем, но в родительский дом возвращаться не спешат, неизменно вспоминая родственников бывшего мужа.

В Гонконге в середине 19ого века китайцы хлебом отравили 400 европейцев, в данный самый момент и там случались постоянные забастовки. Доходило до того, что европейцев не обслуживали в магазинах и не пускали в транспорт. Макао всегда был поделён на европейский квартал и азиатский — угроза войны частенько витала в воздухе. Один раз в 70х прошлого века, пробуя оказать помощь своим собратьям, материковый Китай, как словно бы бы злая тёща, взял и ограничил водоснабжение. Португальцы на данный момент уже готовились к эвакуации, но конфликт удалось урегулировать.

на данный момент население Макао 550тыс человек. Примерно 94% составляют этнические китайцы. Остальные 6% португальцы и другие европейцы, каковые если по статистике и имеется, то в городе совсем не видны.

С 1557 по 1999г в течении 442 лет Макао управлялся Португалией — это была самая ветхая европейская колония в Восточной Азии. При возвращении Китаю территория получила статус особенного административного района КНР. Китай и Макао существуют по принципу — одна страна две системы. Со временем произойдёт полное слияние Макао с Китаем — макаосские и материковые китайцы между собой разберутся — нужно понимать, что умный китайский дракон не обожает делать резких движений.

Рядом с Горной крепостью, как забытая театральная декорация, возвышается мемориальная арка Дасаньба. Величественный резной фасад с внушительным лестничным ходом — это всё что осталось от церкви Святого Павла и колледжа иезуитов. Церковь была выстроена в начале 17 века иезуитами, при содействии японских христиан, бежавших сюда от преследования на родине. Фасад имеется прекрасной иллюстрацией истории христианства в Азии. На нём вырезаны цитаты из Библии на китайском языке, японские хризантемы и размещены статуи святых миссионеров.

В 1762г иезуитов из Макао изгнали. Собор Святого Павла перевоплотили в военного казарму. В 1835г сильнейший пожар стёр в пух и прах здание. Единственное, что сохранилось — каменный фасад, ставший на данный момент одним из знаков города.

Чуть в стороне от арки Дасаньба стоит бронзовый монумент — это священник Маттео Риччи. Если у нас слово иезуит применяют как правило ругательно, то тут иезуит обозначает просветитель. Итальянец Маттео Риччи посвятил жизнь миссионерской деятельности среди китайцев. Он первым из европейцев посетил Запретный город в Пекине, вступил в контакт с загадочной общиной китайских иудеев, приобрёл доверие принца крови. Миссионер знакомил китайцев с западной наукой и культурой, издавал книги, создавал первые китайско-европейские словари, и само собой очевидно проповедовал христианство. Он первым привёз в Китай механические часы. Идеальный и благородный Маттео Риччи почитаем у китайцев как всевышний покровитель часовщиков.

Молодожёны в Макао стараются сфотографироваться с Маттео Риччи на счастье. Я с удивлением узнал, что христиан (католиков) в Гонконге и в Макао большое количество. В местных храмах вероятно видеть молящихся китайцев. Многие китаянки демонстративно носят крест поверх одежды. О принадлежности к христианству люди говорят с гордостью — дело иезуитов-мессионеров не пропало даром. Коренные жители Макао макаосцы — потомки от смешанных браков. Они образовали на полуострове особую прослойку общества, достигнув громадного положения и богатства.

Гуляя по городу я пробовал понять, как отличить снаружи китайца от коренного макаосца. Мне думается, что они тут все друг на друга похожи. Но жители полуострова метисов макаосцев от китайцев отличают.

на данный момент хочется раздельно поведать о китайской кухне — я считаю её самой изысканной. У многих народов имеется пристрастия и запреты в пище, добавим к этому, что где-то нет моря, а где-то море заменяет собой землю. Соответственно, где-то нет рыбы, а где-то мяса. В Китае имеется всё, они готовят практически всё, также всё и едят. Добавим к этому разные китайские соусы и подливки, изменяющие вкус блюда.

Иногда заглядывая в квартиры, нам приходилось видеть холодильник, нелепо белеющий в жилой территории, как айсберг среди Сахары. Китайцы дома фактически не готовят, во многих зданиях кухни грубо говоря отсутствуют. Китайцы частенько берут уличную еду или питаются в недорогих кафешках.

В Макао во многих местах на улице реализовывают сладкое или перчёное мясо, красное по цвету, нарезанное узкими ломтиками. Продавцы с удовольствием разрешают попытаться, причём в таких количествах, что проходя от магазина к магазину, полностью наедаешься.

И в Макао и в Гонконге везде много уличных забегаловок, где повара жарят и парят еду на глазах у клиента. Показываешь пальцем, и шпажка с кальмаром кладётся на решётку, внизу которой горит пламя, или, через пара мин. повар добывает тебе из кипятка аппетитные манты или пельмени. В рыбных ресторанах нет никакой заморозки — клиент показывает в аквариуме на какую-то рыбку, и её подают уже в готовом виде.

Но это в то время, в то время, когда еда в открытом доступе. Во многих ресторанах имеется картина готового блюда, рядом английский перевод.

Мы же пара раз попадали в рестораны, где нет картины, и в меню имеется только перевод. Английский тут у всех не сильный, изъясняться с народом не легко. По-английски Ти это чай, Ту это два, и где-то я вычитал, что Тя у китайцев обозначает креветка.

Как-то раз мы долго обговаривали заказ, и наТИкались и наТЯвкались до того, что официант принёс двойные порции. В другом ресторане перевод блюд меню звучал так.
1. Дети кабачка
2. Умная рыба
3. Будущее быка
4. Суп из центральной части коровы
5. Те, кто помирились между собой
6. Птица, летающая мало

Думали мы, прикидывали, супруга заказала Суп из центральной части коровы — суп с требухой. А я, по всей видимости не смотря на то, что, ещё больше поумнеть, ткнул пальцем в Умную рыбу — блюдо мнило собой огромную голову ветхой рыбины, порезанную на части, где ошмётками плавал перчёный жир с костями и с картошкой.

Одним словом, лучше заказывать то, что ты видишь или знаешь, что готовят при тебе, или посмотреть, что едят местные.

На следующий сутки нахождения в Макао утром водитель повёз нас на трёхчасовую экскурсию по полуострову. Листая рекламные брошюрки, я обратил внимание на площадь Лилау (кит. площадь колодца Япоцзин), и попросил прежде всего привести нас в том направлении. Кружим по извилистым улочкам, и фактически через пять мин. водитель высаживает нас в нужном месте. Стоящие впритык друг к другу дома легко расступились, и взгляду представился небольшой кусочек Португалии, украшенный вековыми азиатскими деревьями.

Япоцзин и Лилау на обоих языках обозначает — горный источник. В прошлые годы грунтовые воды Лилау были единственным источником питьевой воды на острове. Рядом из этого расположена внутренняя гавань, исходя из этого тут был один из самых ранних пунктов поселения европейцев в Макао. Большинство окружающих площадь Лилау зданий выстроено в классическом португальском стиле. Популярная португальская поговорка гласит: «Тот, кто напился воды из Лилау — никогда не забудет Макао».

В наше время природный источник заменён тоненькой струйкой фонтана. Выпивать воду я не стал, но пологаю, что в любом случае Макао не забуду. Народу на площади нет, и можно только гадать, какие конкретно конкретно эмоции испытывают приезжающие сюда дети и внуки возвратившихся в Португалию колонистов.

Движемся позже по городу и в какой-то момент утыкаемся в скопище автобусов. Из них выходят китайские туристы и куда-то идут. Водитель показывает нам на город, лежащий через пролив, там уже КНР, а приехали мы к храму А-Ма (Магэмяо), самому ветхому на полуострове, дошедшему до нас в первоначальном виде.

Храм А-Ма существовал ещё до появления города. В середине 16 века, португальские мореплаватели рядом из этого высадились на берег и задали вопрос наименование места, куда они приплыли. Местные жители им отвечали «Магэ», думая, что мореплаватели интересуются храмом. Магэ позднее трансформировалось в Макао — так и появилось наименование острова.

А-Ма место реально занимательное и загадочное. Храм поделён на пара территорий. На огромном камне около входа нарисован цветной кораблик. Именно на нём плавала покровительница рыбаков богиня Тянь-Ху, в честь которой возведён храм.

За разрисованным камнем ступенчатая лестница, кличущая вверх, в царство огромных сглаженных валунов, божественным решением лежащих друг на друг. На некоторых вырезаны какие-то тексты — китайцы кланяются каждому такому камню, около некоторых зажигают и расставляют палочки с благовониями. По всей видимости тут молились и делали жертвоприношения ещё древние люди.

Около горы внизу пара павильонов, где прославляются разные божества. По праздникам в храме стреляют петардами, отгоняя злых духов, но и в простой дни царит оживление, создаваемое туристами из Китая. Верующие ставят богине и предкам одну или пара дымящихся палочек, кое-какие зажигают что-то похожее на небольшой факел, отчего храм купается в огне и в дыму. Народу тьма, люди протискиваются мимо друг друга, рискуя подпалить чьи-то волосы или одежду.

В одном месте тут стоит чаша, похожая на тазик с приделанными сверху ручками. Ёмкость наполнена водой. Люди подходят, что-то негромко шепчут и трут ладонями ручки чаши. Вода в ёмкости через какое-то время начинает стрелять брызгами вверх, обдавая божественными каплями. Из недр чаши наровне с этим идёт какой-то гудящий звук, как я слышал, любой раз отличающийся тембром и силой звучания. В прошлые времена особенные служители имели возможность растолковать сущность каждого чтобы звука.

Следующим пунктом осмотра для нас стала телебашня. Она открыта в конце 2001г и имеется десятым по высоте (338м) зданием в мире. Входим в павильон, покупаем билет (130 патака) и на бесшумном скоростном лифте поднимаемся на обзорную площадку (216м). С погодой во второй дни мало не повезло, но в любом случае круговой обзор сверху шикарный. За наполненной судами рекой Жемчужной просматривается частичка КНР, и само собой очевидно как на ладони виден целый Макао.

Обзорных площадок две. Опустившись по окончании первой чуть ниже на лифте, желающие смогут испытать тут на прочность свою нервную систему.

С детства не забываю фильм «Корона России», там был эпизод, в то время, в то время, когда глашатай призывал посмотреть, как русский самоубийца на Эйфелевой башне пройдётся по всему парапету. В наше время посмотреть подобное вероятно бесплатно, а вот прогуляться по парапету башни в Макао стоит хороших денег. Желающих прицепляют тросом, и они за 220 дол США гуляют по выносной дорожке, шириной 1 метр. Ещё вероятно прыгнуть вниз. Скайп-джамп — головокружительный аттракцион, который предлагается на телебашне в Макао.

Гуляя вечером по городу мы видели такой прыжок — привязанный за ноги человек летит вниз, за пара метров до земли, достигнув нижней расчётной точки полёта, резинки подбрасывают его вверх, какое-то время он болтается туда-сюда в воздухе, затем смельчака опускают на землю. Наровне с этим его отчаянный крик разносятся по округе. Страшно! Я бы так не смог. Но желающих ходить и прыгать тут предостаточно, помимо этого медведи на витрине в сувенирном киоске подвешены вниз головой. Но если человек заплатив, откажется ходить или прыгнуть — деньги ему не вернут — так обговаривается в договоре.

По окончании визита башни садимся в машину и едем дальше. Следующая достопримечательность жёлтая 20метровая статуя. Кунь лам — богиня доброты и милосердия, она вынесена в море и соединена с берегом мостом. Статуя стоит на огромном пьедестале, в которого расположен центр восточных религий.

Китайцы на набережной приветственно складывают ладони и кланяются своей богине, прося её быть милосердной.

Из достопримечательностей нельзя не упомянуть целый город, выстроенный на месте бывшей рыбацкой деревушки. Тут выстроены копии уменьшенных мировых достопримечательностей, занесённых в ЮНЕСКО.

Имеется в Макао и своя площадь буагинии, чем-то похожая на аналогичную площадь в Гонконге, но делать тут весьма нечего. Мы помимо этого пожалели, что водитель нас сюда завозил. Но, туристы из Китая с удовольствием фотографируются на фоне цветка.

Ещё одним местом, которое я бы дал совет в макао посетить, имеется форт-крепость Гуйа (с прилегающим маяком Гуйа и Часовней девы из Гуйа). Координаты данного места являются точкой географического ориентирования Макао на карте мира.

Строить форт начали в 1622г на самой высокой горе по окончании нападения голландцев. Работы были закончены в 1638г. Чуть позднее монахини ордена Св. Клары возвели на территории крепости часовню, в которой сохранились древние фрески с ангелами в европейском и в китайском стиле, но фотографировать в часовне строго не разрещаеться.

В 1865г форт Гуйа взял второе рождение — тут появился первый на китайском побережье маяк. Входная башня форта перевоплощена в небольшой музей, где висят ветхие фонари, маячившие судам пара дюжина лет, рядом фотографии разрушительного тайфуна 1974г.

Из форта раскрывается прекрасный вид на город и близлежащие острова. Как словно бы бы наступающие голландцы, крепость со всех сторон окружили вековые деревья. Это неординарно приятное место для пеших прогулок. Тут на вершине бугра думается, что суетная жизнь наконец-то замедлила свой бег, и хочется просить китайского всевышнего часовщиков, миссионера-иезуита Маттео Риччи.
— Падре, жизнь прекрасна, но она проходит! Падре, останови мгновенье.

Оставшееся время дня мы по улицам, шопились в магазинах, изучали жизнь города и его жителей. Кстати, цены в Макао ниже, чем в Гонконге. Сравнивать ассортимент не легко, но мне шопинг в Макао показался более выгодным и качественным.

Остров став полуостровом увеличился в размерах и по сей день не легко понять его первоначальные границы, но в любом случае это не Москва, тут всё в шаговой доступности. Остатком прошлого рельефа являются пять холмов, на двух из которых стоят форты, тогда как на остальных жилая застройка. Восточная — новая часть города блещет золотыми рекламами, переливаются огнями казино. Улицы тут широкие проспекты с высокими нарядными зданиями, много парков и скверов. В западной и в южной части города застыли во времени в задумчивом молчанье португальские дома и церкви.

В школьное время я как-то мало знал об истории Португалии, а ведь это была превосходная держава, давшая толчок развития для многих стран и народов. Вот только народы бывают разные. Китайцы свой шанс использовали, а африканцы, скинув проклятых колониалистов, так ничему у них и не обучились.

Раздельно хочется поведать о казино, по причине того, что у многих Макао ассоциируется с рулеткой. В середине 19ого века порт Гонконга перехватил пальму первенства, покинув Макао без выгодных контрактов. Тогда власти острова решили легализовать в 1847г игорный бизнес. Ловцы удачи и их деньги потянулись в Макао. В наше время азартный туризм образовывает 50% экономики Макао. посмотреть на игроков и на казино решили и мы, посетив одно из самых видных заведений Casino Lisboa, похожее на ананас. Вместе с толпой китайцев входим в первоначальный павильон. Китайским туристам приклеивают к одежде круглую липучку, дабы потерявшегося легче было найти и вернуть в свою группу, но, ходят они с этими наклейками по всему городу. Нас естественно никто искать не будет, исходя из этого даю себе слово не играться, а только посмотреть, а то мало ли чего вероятно. В Москве я пара раз бывал в подобных заведениях, но интереса к игре от стремительного проигрыша как-то не появилось.

В казино видео и фотосъёмка запрещены. Помещение громадное, имеет пара этажей с красивыми люстрами и богатой отделкой. Различные столы заполнены народом, где на одного игрока приходится 20 зрителей. Кто-то куда-то ставит круглые фишки, крутятся барабаны, гремят в чашках кубики, движутся всевозможные колёса судьбы. Приехавшие из КНР китайцы не владеют большими деньгами, исходя из этого ставки делаются небольшие, и фишки неизменно забирает крупье. Последний хоть и одет в форму, но, как и его материковые собратья не отличается элегантностью. Пиджак крупье достаточно потрёпан, как будто бы бы проигравшие игроки каждый день мутузят его обладателя где-то в туалете. На втором этаже не запрещаеться курить. Обстановка тут более азартная, соответственно и ставки больше. Сущность игры за одним из столов мы не поняли, но нам запомнилось, как мужчина бился с крупье и с женщиной, где на кону стояло около 30 фишек.

На даму страшно было замечать — китаянку колотил нервный тик. Её руки дрожали, челюсти легко пережёвывали что-то невидимое, а горящие глаза рентгеновскими лучами прожигали руки сдававшего карты крупье. Мужчина, набирая карты, напротив был совсем спокоен. Я стоял за его спиной, но подглядеть масть не смог. Он с быстротой молнии замечал полученные карты и клал их на стол, прикрывая сходу руками.

Крупье готов дать ещё карту. Но нет, хватит, он больше не берёт. на данный момент черёд женщины, она набирает. Неожиданно за столом звучит радостный женский возглас. Китаянка раскрывается — она выиграла. Одобрительно гудит группа поддержки. Крупье отодвигает в её сторону пирамидки из фишек. Казалось бы всё? Иди в кассу получай деньги!

Так нет. Азартная баба что-то звучно говорит партнёру по игре, по окончании выделяет примерно 10 кругляшков для новой партии. Китаец, как словно бы бы не понимая, что проиграл, без эмоций, совсем нормально даёт деньги, получает фишку, и кроме этого собирая их пирамидкой, возводит свою башенку на бархатном столе рядом с женской высоткой.

Чем всё это у них закончится, сказать не легко, но не сексом это точно. Тут не тот случай, в то время, в то время, когда кавалер заботится за дамой, угощая её бокалом вина. В казино нет мужчин и дам, а имеется игроки и мудаки (прошу прощения за выражение).

Следующий дни — последний полноценный дни поездки, нам предстоял переезд из Макао в Гонконг, где хотелось посмотреть что-то ещё. Заказываем из отеля такси — водитель приезжает фактически через минуту. Ещё раз из окна машины замечаем на полуостров, и появляется мысль, что вероятно было бы остаться тут ещё на пара дней. Мы не смогли добраться до двух островов Колоана и Тайпа, соединённых с полуостровом мостами. Пологаю, что там кроме этого много всего увлекательного.

В порту проходим границу, загружаемся, и опять чуть больше часа прыгаем вместе с катером по волнам. Капитан опять просит прощения за опоздание. Интересно, как работает сообщение между Гонконгом и Макао летом и ранней в осеннюю пору в течении нередких штормов?

Заключительный наш отель The Salisbury — YMCA of Hong Kong

оказался на порядок лучше Империала. Он кроме этого размешался неподалеку от метро Tsim Sha Tsui. Оплачиваем номер, в который селят только по окончании 14ч, сдаём чемодан на ресепшен и идём гулять. По окончании умиротворяющего Макао опять погружаться в каменные джунгли как-то не хочется, исходя из этого мы решаем посетить остров Cheung Chau.

Переправляемся с Коулуна на остров Гонконг. На центральном пирсе находим причал №5. Прикладываем октопусы, проходим в зал ожидания и уже через 15 мин. опять плывём на пароме. Он идёт медленнее, чем Турбо Джет, но из-за большой массы фактически не ощущается болтанка. Паром заполнен наполовину. Народ пробует осесть на верхней палубе, на нижней шумит мотор и легко пахнет соляркой. Но, чистота везде фактически идеальная. Но, в Гонконге нет такой пыли как в Москве.

Опять за бортом показываются островки и суда. Мы опять идём в сторону Макао. Примерно через час справа и слева подмечаем неожиданно появившиеся джонки. Впереди по курсу маячит бухта, заполненная рыболовецкими судёнышками. Паром швартуется к причалу, капитан создаёт пассажиров.

Мы на острове Сиячжоу. Это один из самых густонаселённых островов Гонконга. Тут нет автомобилей, и жители ведут классический образ жизни. Качаются в бухте на лёгкой волне большие джонки и небольшие моторные лодочки. Вдоль берега тянется набережная, наполненная велосипедами, магазинами и рыбными ресторанами. Народ гуляет по променаду, изучая ассортимент магазинов и разглядывая пойманных каракатиц, улиток, кальмаров и других морских жителей. Рядом с ресторанами китаянки в широких соломенных шляпах ловкими движениями чистят и потрошат рыбу, запах от которой перемешан с дыханьем моря.

Все путеводители дружно советовали посмотреть на острове храм Пак Тайя. В китайской мифологии это весьма забавное существо. Раньше Пак Тай шалил и проказничал в мире людей, но Нефритовый император — высшее божество даосского пантеона — сделал озорнику внушение, наделил его силой и отправил на битву с царём зла. Пак Тай вступил в бой с королём демонов, на работе у которого состояли черепаха и змея, и одержал победу. Верующие китайцы просят оказать помощь Пак Тая в самых тяжёлых случаях.

В 1777г на острове разразилась эпидемия неизвестной болезни. Кто-то из жителей привёз с материка статую Пак Тая — люди прекратили умирать, смерть и заболевание отошли, тогда островитяне решили выстроить храм для своего спасителя. Но по всей видимости они очень спешили, и мастера фен-шуй совершили ошибку с выбором места. Строители нашли в земле человеческие останки, и работы были остановлены. Дабы задобрить всевышних, люди решили разложить на земле свежеиспечённые булочки. В то время, в то время, когда духи наелись и подобрели, строители опять принялись за дело. С того времени каждый год в один из майских дней около храма проходит костюмированный праздник булочек.

Храм Пак Тая архитектурно мало чем отличается от своих даосских собратьев — 4 дракона у входа, ещё больше их на крыше. В жертвенники для палочек с благовониями, дым от которых вдыхают различные всевышние и панно, созданное на мифологические темы. В алтаре три фигурки Пак Тая, на двух из которых чудотворец прижал ногами к земле своих врагов — змею и черепаху. Его покой защищают два неординарно злых и страшных генерала.

Чуть в стороне за стеклянным стендом находится меч. Я спросил у смотрителя храма про данный меч. Предполагая ответ о сказочных подвигах Пак Тая, я заблаговременно начал улыбаться. Но нет. Дедушка растолковал — это старинное китайское оружие, которое на берег 150 лет назад принесло море.

Тогда ясно, тревожиться нечего, по причине того, что Пак Тай на данный момент вооружён — чудотворец неизменно придёт на помощь людям.

Позднее, уезжая с острова, я неожиданно не отыскал в кармане оба наших октопуса, по окончании чего мы начали искать везде. Октопусы нашлись у жены в сумке — там, где они никак оказаться не могли. По всей видимости Пак Тай их . Проказник Пак Тай равно как и прежде обожает шутить, в то время, в то время, когда Нефритовый император за ним не замечает.

Остров Сиячжоу по форме напоминает гантелю — его середина ровная полоса суши и две горы по краям, разросшиеся вширь и вверх. Люди обжили и застроили середину, в то время как горы являются идеальное место для любителей пеших прогулок. В Гонконге предположительно нет мест, где человек почувствует себя первооткрывателем дикой природы, но в любом случае, полностью вероятно отдохнуть от обилия людей, гуляя по горам острова Сиячжоу, и наслаждаясь панорамами Южно-Китайского моря.

Паромный терминал расположен на западной стороне острова, а в восточной части находится бухта Тунг-Ван и узнаваемый пляж Тунг-Ван Бич. Так, в тёплое время года, выбравшись из мегаполиса и затратив 1 час на дорогу, человек может позагорать тут и искупаться. На карте острова обозначены различные туристические объекты. Одним из таковых имеется кусочек большого камня с наскальными картинами бронзового века.

40 лет назад, в то время, в то время, когда началась активная застройка острова, строители нашли глыбу с элементами искусства древних художников. Найденные картины прославились среди учёных, по причине того, что раньше считалось, что на островах в древности никто не жил. Дабы обезопасисть от возможного вандализма, гора накрыли стеклянным колпаком и металлической решёткой, но через стекло налюбоваться на картины вероятно полностью.

Ещё на острове имеется священное баньяновое дерево. Говорят, что пара лет назад власти пробовали его срубить, потому, что оно мешало расширению дороги, но местные жители встали за дерево горой. Превосходный ствол огородили бордюром, и, как и прежде, около дерева китайцы делают религиозные церемонии. на данный момент обнаглевший баньян, как словно бы бы пьяный муж потерявший ключи, лезет ветвями в окна близлежащего дома.

На обратном пути паром в Гонконг оказался забит под завязку. Мы налюбовались закатом в бухте Виктория, по окончании, уже на острове Гонконг, прокатились на двухэтажном трамвайчике, прошлись по магазинам, ещё и ещё раз пробуя вобрать в себя атмосферу этого необыкновенного мегаполиса.

В заключении я хотел бы дать совет, тем, кто прилетает в Гонконг транзитом на 2-3 дня — не нужно проводить всё время в городе. Человек по окончании перелёта утомляется, плюс мегаполис своей давкой и толкотнёй может данной усталости только добавить. Само собой очевидно, мы опоздали в Гонконге посмотреть многое, но я бы разрешил совет выбрать время для визита каких-то удалённых островов, к примеру Сиячжоу. Если нам будет нужно через Гонконг транзитом куда-то лететь, и мы задержимся тут на пара дней, мы не будем толкаться в очередях на Пик Виктория и на фуникулёр к Большому Будде. В Гонконге существует множество других не меньше увлекательных мест.

Аэропорт Гонконга большой, но заблудиться тут сложно. Хочется дать совет соотечественникам, сдавая октопус не спешите сходу поменять гонконгский доллар на американский. Сувениров на вылете из Гонконга нет, но Duty-free весьма приличный. Тут принимают доллары США США США и евро, но сдачу дают в местной валюте, которую тут кроме этого вероятно обменять (во многих аэропортах мира, если человек перешёл границу, то на нейтральной территории обменников уже нет).

До встречи Гонконг!

Китайский университет гонконга

Ершов Максим
05/03/2013 11:12